提到粵菜，似乎飯桌上少不了燒味，而提到勒流黃連，最出名的燒味莫過于燒鵝。然而在上世紀20年代前，黃連燒鵝的知名度遠遠不如黃連叉燒，為何黃連燒鵝能后來者居上呢？

這就不得不從黃連燒鵝的創始人，“燒鵝英”(本名譚德英)說起了。

根據黃連社區里的野老說，“燒鵝英”師從何人有不同的版本。一說是上世紀50年代，黃連“天元茶樓”東主阮權的妻子毛女之父，乃廣州某大酒家的燒臘師傅，毛女自小得父真傳。“燒鵝英”因常去“天元”飲茶，因而與毛女熟稔，常常向毛女請教燒鵝技術。毛女為其真誠所動，把家傳秘技和盤托出。第二說是“燒鵝英”的燒臘之技得自弟婦之兄，即大良“燒鵝允”的傳授。第三說是“燒鵝英”的師父是一位燒制羊額燒鵝的高手第四說則是“燒鵝英”一位親戚在香港某金鋪當“伙頭”，他從香港某燒臘大師處“偷師”“，回黃連后把秘技傳給“燒鵝英”。

這幾種說法哪一種是真如今未能完全確認，但言語之中都在表明，野老村氓對“燒鵝英”的燒鵝技藝很是景仰，好奇，并賦予了某些傳奇色彩。

開始時，“燒鵝英”的燒鵝檔設在黃連拱橋涌旁，非常簡陋，僅臺一砧。但他的生活態度卻執苦認真，幾十年來都恪守著“不靚不賣，過時不賣”的原則。據說，他每天限售六只燒鵝，而且買不到好鵝，他就寧愿扛根魚等到北面海釣“冧哥”(筍殼魚)，也不做生意，為的是保證燒鵝的高質量。

他的兒子“燒鵝強”也證實說：“我們的燒鵝直到今天用的都是炭燒，采用最傳統的工藝。父親對材料要求很高，不只是為了賺錢，并非訂燒鵝的人多進貨就多。”“燒鵝英”的長子“燒鵝棉”也受父親影響，一天開兩市，上午9時到12時，下午4時30分到6時。也正因為這樣，“燒鵝英”烤制的燒鵝讓人垂涎則是不爭的事實，它油光耀眼，色如重棗，皮薄如稠而不起皺，宛如模特兒身穿薄緞云紗，該凹是凹，該凸就凸，而且香氣四溢。

如今去到黃連，“不得不吃”、“來了不吃不算到過黃連”等等評價證明了黃連燒鵝的地位。而那些多懷絕技的燒臘師大多不以本名為人所知，他們的名字與自己烤制的燒鵝融為一體，比如“燒鵝英”、“燒鵝強”、“燒鵝棉”、“燒鵝華”等，有空，你也去黃連試試黃連燒鵝吧~

來源：美食勒流

編輯：李小妮